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“报纸登了你找报社买去,我们这儿就这样。”

“你说的到轻巧。一碗散啤多少钱?一个菜多少钱?你们这么搭着卖,谁喝得起啊?”

“喝不起你甭喝啊,自来水便宜,‘撅尾巴管儿’去啊。啤酒供给不足,这又不是一天两天了。你别没事找事儿好不好?”

“你怎么这态度啊?你再跟我这么说话,我可告你去。”

“告我?行啊,找我们头而去,他就后头呢。快去。快去……”

这么一听,也是巧了,边建功居然是跟头些日子院儿里的罗师傅一样,也是为了买散啤的事儿急眼了。

但区别在于,罗师傅气的是饭馆私自涨价,多加了两分钱。

到了边建功这会儿,情况显然更恶劣了。

看这意思,因为紧缺,饭馆已经不单卖啤酒了。

顾客想喝,必须得得搭售一个菜才行。

不过话说回来了,饭馆这边也有饭馆的苦衷,负责开票的这位也有人家的无奈。

因为这就是市场供需不匹配导致的矛盾,商品价格又不敢一下子放开的必然结果。

谁也没辙。

要说起啤酒这东西啊,其实老京城人并不是一开始就待见它的,对这玩意有一个相当长的适应过程。

像建国后,除了少数家境优越的人,京城的普通市民对啤酒的味道是很抗拒的。

大多数人不仅品不出它的香味儿和杀口劲来,还讽称其为“汤药”、“马尿”。

后来到了六十年代初,因为散啤价钱便宜啊,比汽水冰棍都解渴。

才使得人们因为囊中羞涩勉强自己改变口味,从不接受到逐渐接受。

结果适应了就一发不可收拾,因为从本质上说,散啤还是一种瘾品。

于是七十年代成了“散啤”消费增长的黄金时代。

就这样,京城的人们开始爱上了它,然后就变成了趋之若鹜的“追捧”。

只是虽然喝得人越来越多了,啤酒的产量却没能随之增长。

很快,人们就发现市面上“散啤”变得越来越不好买了。

价格也从两毛一升,两毛六一升,四毛一升,一直涨到了现在的五毛六。

到了今年的夏天,京城几乎所有老少爷们都已经把打一暖壶“散啤”,当成消夏必不可少的享受了。

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