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嘿，就这一口酒，那是真够劲儿！
喝到嘴里，仿佛顺着肠子眼儿能辣出一条胡同去。
宁卫民几乎是眼角挂泪动了快子，赶紧尝了一口小菜儿。
结果这一口下去，他就体会到这个小酒馆的市场竞争力有多么强了。
没错，康术德刚才的话一点不错，这里确实是酒好菜更好。
张大勺的小菜儿如果跟坛宫的比，那都不是平替了，而是高替啊。
宁卫民咂摸着嘴里滋味，此时心里就一个念头了。
千万可不能让坛宫的客人们知道这里有这么个酒馆儿啊。
否则他真怕那些客人转头砸他的店去。
想想看，同样的小菜儿，两个地方价钱差了能有几十倍啊。
可这小酒馆的小菜儿味道，居然要比坛宫的更好，那谁甘心当这样的冤大头啊？
至于张大勺，端起杯子来先美滋滋的嘬了一口，结果就看见了宁卫民无比享受的样子。
或许是因为名厨也需要真懂行的食客来欣赏吧。
于是本来优哉游哉的心情又平添了许多得意，这才拉开了话匣子。
“中餐与日本料理的区别，简单的讲就是中餐靠火，日餐靠水。中餐烹饪法之多，远超日本，不是小鬼子能想象的。日本烹饪法除了炸、烤之外，就是炖煮而已。说白了，中餐囊括了日本所有的技巧，而日本的烹饪技巧仅仅只是中餐技法的一小部分而已。因此相比起来，日本饭实在没什么技术含量。”
“其次，华夏幅员辽阔，不但食材种类丰富。而且在过去交通极不便利的时候，由于各种食材的运输导致到食用时已经不够新鲜，只能通过火和调料来遮盖这个缺陷。这就让中餐发展出了独特的变味技巧。所以说，我们既能投通过各种调料和烹制改变食材的味道，也能保持食材本味。”
“而日本地域集中，靠海多数食材就近取材且鲜活，所以日餐就只会尽可能的去保持原味的鲜美。这种地理条件，其实进一步局限了日本的烹饪发展，实在没什么可羡慕的。说句揭短的话，日本连他们自己的物产都不会吃。就像鱼翅，在明治维新之前，一直被日本人当成垃圾抛弃，直到有华侨在日本开设中餐馆了，他们才知此物为海中珍品。”
“所以我给你的意见就是别把日本人太当回事。日本人吃惯了鲜味，我们就用鲜味压过他们。像开水白菜，茉莉清汤这样的菜，这是我们华夏饮食对于鲜味的最高理解，纯粹的技术活。日本人可是比不了的。还有，日本人没有怎么感受过醇味和味道的丰富性，那么你就用奶汁菜，吊汤的提纯法，还有复合味，去震撼他们的味蕾。快炒的菜肴就更容易了。日本人是不懂什么火候的，你用他们最常见的材料就能得鲜嫩、脆爽，吃服了他们。何况日本烹饪的表现手段又是那么单一，像三不粘、桃花泛、平地一声雷，这样的噱头菜足以让他们惊掉眼球。说是重视菜式的美观性和仪式感，可我们的花刀，他们玩儿得转吗？”
“我实话实说，我并不认为你的菜单有什么大问题。虽然这些菜肴在咱们眼里普通，可这些菜肴对于日本人已经足够丰富多彩。我给你唯一的意见就是别自甘堕落。别出去了之后盲目的迎合日本人的口味，丧失了咱们中餐烹饪的本味。也别为了图个省事，就用勾欠、亮油这种骗人的法子，让自己的水平和海外那些炒杂碎的馆子靠齐。”
“我认真的告诉你日本人爱好传统的中餐是有定评的。日本人自己都说，吃中餐就要吃真中餐，不要吃日本人开的假中餐。尤其明治时期，日本人就发现，无论怎么模彷中餐烹饪，味道都不如华人做的好。为了要探寻中餐烹饪的秘诀，他们甚至鼓励日本女子嫁给在日本开餐厅的华人厨师。可一样没用。因为真正合格的中餐厨师，不是简单的秘诀能催生的。谁手上要没少过二两肉，那是练不出来的。时间和能吃苦才是诀窍。”
张大勺对宁卫民很有投缘的好感，意见也就给的很透彻，全是专家级的干货。
宁卫民听过之后，果然心里踏实了不少。
不过疑虑虽然减轻，却不能说完全没有，他想了想又说，“张师傅，可问题是海外也有中餐厅啊。没在日本转过我还不知道，元旦那阵，我在日本几个地方一转悠才发现，日本个大城市的中餐厅还真不少。东京、京都、大坂，菜虽然做的不怎么地，都不能算正统的中餐。可山珍海味，他们是真敢往菜单上招呼。我不怕别的，就怕……”
“就怕日本人拿那些餐厅的菜色跟你的比，先入为主会认为你的餐厅档次不行，是不是？”
张大勺抢着接过话来，结果一语中的，宁卫民不禁略显尴尬的点点头。
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